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今天的自駕行程：
離開Flam，走E16，先到Stegastein景觀台眺望Aurlandsfjorden峽灣。接Fv243到萊達爾（Lærdal），改走Fv5，再搭渡輪過松恩峽灣到對岸；再接Fv5到松達爾（Sogndalsfjøra）。循Fv211、Fv5經謝伊（Skei），改走E39，經菲尤拉訥（Byrkjelo），循Fv60北上，一路上山，在高點髮夾灣處俯瞰Innvikfjorden峽灣。下山，至于特維克（Utvik），右轉續走Fv60，到奧爾登（Olden）。往南，改走Fv724，抵達布利斯達爾（Briksdalsbre）。健行，參訪布利斯達爾冰河（Briksdalsbreen）。
Stegastein觀景台
離開佛拉姆(Flam)後，今天的第一個行程是到Stegastein，這裡有一座跨出陡坡的木製觀景台，尾端有一大片的玻璃。從這裡可以由高而下眺望艾于蘭峽灣（Aurlandsfjorden）。
要上這個觀景台，必須走又陡又窄的山路－Fv243。說它窄，因為它就像台灣山上的產業道路一樣，僅容一車通行。從平地一路盤旋而上，真的是步步高升，卻也步步驚魂！路旁往往就是萬丈深淵－正確說法是艾于蘭峽灣。開車時，最擔心的是錯車。幸好，挪威地廣人稀，這條路車子不多，而且每隔一段距離就會有一個會車彎。開車時，必須謹慎注意路況，發現前方有來車，而會車彎離自己比較近，就趕快駛進會車彎，讓來車先過。在路幅不寬的挪威山上開車，這已成為駕駛的默契！
抵達Stegastein時，細雨霏霏，走進觀景台，窮目遠眺，只見霧靄蒼茫，浮雲片片，遠處峻嶺茫茫然幾不可見。這就是艾于蘭峽灣。昨晚，在佛拉姆，感受的是它的清純秀麗。今天，在高台上，領略的卻是它的端凝宏偉！
為了上Stegastein觀景台，還有欣賞著名的景觀道路「雪之路」（Snovegen，即Fv243），格主刻意避開E16，改走Fv243經由這個小鎮上山。從觀景台往左邊俯瞰，有一個河流沖積的小三角洲，那是艾于蘭旺斯（Aurlandsvangen）。山下的小鎮，宛如縮小的模型，令人產生「尺寸千里，攢蹙累積」之感。
雪之路Fv243
離開Stegastein觀景台，路就比較好開了。走這條雪之路的另一個原因是，可以避開E16公路上2000年11月才通車的Lærdalstunnelen隧道。或許有人會問：挪威隧道那麼多，何以要單單避開這條隧道？格主因上班的關係，經常往返咱們寶島最長的雪山隧道，長12.9公里就感覺開得「天長地久」了！那Lærdalstunnelen隧道有多長呢？答案是24.5公里。在昏天暗地的隧道內開30分鐘（挪威隧道通常很暗，內壁亦多未加工抹平），那不叫折騰，什麼才是折騰？建議有幽閉恐懼症的讀友經此路段，得要三思啊！又，不管是由南北上，或由北南下，如果想要走這條雪之路，建議可以在導航系統將中途的Vedahaugane設為經過地點，這樣就不怕錯過了。
雪之路其實就是Lærdalstunnelen隧道通車前聯絡奧斯陸和卑爾根的重要道路，但這條長達48公里的山路，不僅地勢險峻，且最高點達1306公尺，只要天氣變冷，山頂上就一片冰天雪地，所以只有0601-1015開放通行。因為隧道通了，這條路就成為挪威的高原景觀道路。
開到雪之路高處，細雨濛濛，能見度低，雖屬七月夏季，但山上仍處處可見殘雪。
山上積雪在夏季融化了，形成水池。大小礫石遍佈高原，幾棟矮房矗立岸邊，放眼望去景觀蕭瑟，蒼涼絕倫。
通常趕路的人都不會走這條路，所以整條路人車杳然，好不容易在一個空曠處看到有人停車賞景，一股英雄識英雄之感油然而生。
於是，我們也下了車。只見路邊池水蕩漾，怪石嶙峋。許是夏季之故，岸邊芳草萋萋。在一片蒼茫當中，乍見隨處綠意點綴，令人欣喜。
雪之路處於高緯度的高海拔山區，所以山上的溫度極低，與山下相比，溫差可達15度以上。所以下車那一剎那，頓覺寒風撲面，冷冽襲人。沒幾分鐘，身體發顫，趕快搶拍幾張照片，躲回車上，繼續趕路。
松達爾（Sogndal）
下坡的Fv243比較寬敞，一路到山下的萊達爾，再改走5號公路。行駛9公里後，抵達碼頭。車子停妥後，等候引導上船。此時，船公司的人會來收費，用信用卡付了帳，沒多久，就將車子開上了渡輪（Mannheller-Fodnes線）。渡輪有內、外兩處停車艙，我們的車是停在內艙。停好車子，乘客可以到上層的客艙乘坐。這段航程的距離雖然只有短短的3公里，但也足夠我們買了簡單的餐點果腹了。對了！渡輪橫跨的是松恩峽灣。
這是Mannheller-Fodnes渡輪航線的時間表，格主時間掌握的好，抵達碼頭時，渡輪剛到。
這是渡輪的價目表。
照片上的這艘渡輪是從對面過來的，兩船交錯而過。
船隻駛入松恩峽灣，只見岸上針葉林木蓊鬱翠綠，岸邊彩屋數棟點綴期間。可惜的是此刻山嵐罩嶺，遠山朦朧，魂縈夢牽的峽灣倒影仍是難求。
到了對岸，公路仍是Fv5。前行10餘公里，過了前面那座橋就是松達爾（Sogndal）了。此時陽光從雲縫中稍稍露臉，暮然往左一瞧，那不是可遇不可求的峽灣（松恩峽灣）倒影嗎！趁光線尚可，趕快停車賞景拍照。只見峽灣浪靜波平，海水碧綠如玉，山坡青翠如毯。遠方山壁嶙峋，林木鬱鬱蔥蔥。加上五顏六色的彩色木屋，全數成為湖面上的彩畫。
松達爾是松恩峽灣中較大的城鎮，我們找到了一家大賣場，採買了晚上在冰河木屋所需要的晚餐。
在Voss鎮困擾格主的收費機在賣場的停車場又出現了。一樣是有字天書，一樣有友善的本地人協助。異國旅行，愈接近市井小民的生活，愈能體會當地的風土人情。
在挪威鄉間開車，經常會與動物不期而遇。離開松達爾，前往Briksdalbreen冰河途中，刻意不走Fv5，改走和它平行的山路Fv211。在這條狹窄的山路上遇到了這三隻黑頭黑腳的綿羊（回國查了一下谷歌，這種綿羊稱為薩福克羊）。在帶頭大哥領導下，牠三位老兄正悠哉悠哉的在路旁啃青草，乍見我們的車子，不僅不避不讓，還以炯炯有神的眼光瞪著我們，好像在責備格主闖進了牠們的地盤！格主以低速小心翼翼的從牠們身旁溜過後，從後視鏡瞧了牠們一下，帶頭大哥竟然帶著跟班站到了路中間，「目露兇光」的目送我們離去。哈～那眼神，至今不忘！
離開Fv211後，又駛回Fv5，一路北上，接E39。行經此一路段，烏雲遮天，但前面景觀卻讓人驚喜！那不是冰河嗎？很難想像不需穿過窮山惡水，在公路旁亦可近距離看到冰河！
繼續北上，大約開了20來分鐘，天氣又晴朗了起來。E39公路在翠綠的山谷中蜿蜒前進。行經此處，停車賞景，只見天上藍天白雲，地上綠草萋萋，周遭開闊明朗，空曠寂靜。遠處公路轉了個彎，隨即又隱沒在翠谷之中。
公路左側的溪流沿著山脈急奔往北，河流清澈見底，水勢磅礡，碰撞溪石，激揣翻騰。
走E39，到了菲尤拉訥（Byrkjelo），改走Fv60北上。一路都是上坡，在高處某個髮夾灣空曠地，可停車休息。從這個地方所看到的峽灣是北峽灣（Nordfjord）的一個分支－Innvikfjorden峽灣。
休息處路旁突然閃出幾隻綿羊，正在埋頭啃草。它們對遊客似乎已經司空見慣了，近距離給它們拍照，亦毫不畏懼！
冰河健行Briksdalsbreen
今天行程的終點是Briksdalsbreen冰河。續開Fv60，抵達奧爾登（Olden）後，往南，改走Fv724，還要行駛22公里，才能抵達布利斯達爾（Briksdalsbre）。Fv724縱貫奧爾登山谷（閱讀了冰河的資料後，才瞭解這個山谷是冰河侵蝕而成的地形），由北至南，前半段沿著奧爾登湖（Oldevatnet）右岸興建，後半段則轉到左岸。從奧爾登南下後，不多久進入湖區，映入眼簾的是滿滿的翠綠，山是綠的，水也是綠的。路旁小碼頭停駐的遊艇，宛如鑲在一大片碧玉之上。
碼頭的右方，湖邊、岸上散落著幾棟木屋，四周為高聳入雲的大樹環繞，湖面倒影秀麗絕倫。
沿途青山迆邐，碧水茫茫。風景如畫，超凡脫俗，時間宛如凍結。
奧爾登湖中間有一個狹窄的水道，從這裡過了橋，湖泊變成在公路的左邊。公路倚山而建，隨山而轉。車行崇山峻嶺之間，有如螻蟻。
奧爾登山谷沿途有不少的露營區。這是一個露營區入口的木雕人像，神韻樸拙可愛。照片左側有五間紅色草頂屋，供喜歡住木屋的遊客居住，另外湖邊也有大片空地可供搭帳棚。在這個風光明媚的地方露營，日間可以享受湖光山色，晚上又有清風明月作伴，真是人生一大樂事。
這條湖畔公路風景絕美，常常轉一個彎，就令人驚呼。為了捕捉美景，格主在這條路上就停了三次。要不是後頭還有要花時間的健行，實在是不願蜻蜓點水似的只是到此一遊。在這個點，可以看到在迆邐起伏的群峰當中有一個巨大的冰河。
原先以為這條冰河就是待會兒要去健行的Briksdalsbreen冰河，後來再繼續前行後，才發現這條冰河只是約斯特達爾布林冰河（Jostedalsbreen Glacer；歐陸最大的冰河，長212公里。覆蓋面積487平方公里，有25條冰河分佈其中）的一個分支。如果從空中鳥瞰，可以想像約斯特達爾布林冰河的宏偉。
挪威高山多，又處高緯度，所以到了夏季，山上融雪化成一條條的瀑布（專有名詞叫做懸谷瀑布）直瀉而下，有如一條白練。而清澈澄淨的雪水流入湖泊，因深度、光的折射以及水藻（微生物）的交互作用，乃形成了有如碧玉般的顏色。
終於抵達Briksdalsbre的遊客中心了。在左邊這棟紀念品店辦妥入住登記後，已經快6點了。而住宿的小木屋還得開一小段路到下面，才能抵達。所以，我們決定先進行冰河健行。
從旅客服務中心旁邊的入口健行到Briksdalbreen冰河，單程2.5km，來回慢走加拍照大概要抓2個小時才夠。不想走路的人也可以搭這種四輪傳動車（Troll Cars），到終點停車處只要10分鐘，但因為到冰河還要再走一小小段路，加上停留時間不長，所以搭過車的網友都說有點趕。其實如果時間充裕的話，健行是較好的選擇。
上面那張照片，不管是駕駛或乘客都穿上了雨衣或撐著雨傘，明明沒下雨，何以如此？這叫做有備無患，因為前往冰河必須經過這條橋。看看這瀑布的架勢，宛如萬馬奔騰。飛瀑翻滾而下，砸落在河床上的巨石，水珠四濺，形成大片噴霧。漫步過橋，渾身沁涼。
這座瀑布稱為Kleivafossen，上游就是冰河終點形成的冰斗湖，健行步道則傍河而闢。沿著步道迂迴向上推進，抵達觀瀑台。由此下望，可以看到剛剛走過的步道和跨過的橋。而近在眼前的瀑布，澎湃咆哮，如獅吼，如雷鳴；激揣翻騰，若瓊漿，若珠璣。
沿著瀑布上游的溪流前進，時而穿越樹林，時而跨石而過。一路上，耳聞湍流澎湃之聲，目視崇山峻嶺之貌。不多時，冰河、瀑布同映眼簾。
這條瀑布的上面應該也是冰河，猜想是約斯特達爾布林冰河的一部份。融雪匯成的瀑布自懸崖絕壁傾瀉而下，宛若長絹。
挪威風景區經常可見疊石，這是遊客的傑作，據說用來祈福。
離冰河又更近了，穿過這個樹林，就可以抵達Briksdalbreen冰河侵蝕而成的冰斗湖。
終於抵達Briksdalbreen冰河，巨大的冰斗橫亙在兩座山峰之間。因為太陽折射的原因，冰河呈現淡淡的青藍色。兩邊山壁經過千萬年的摩擦，幾近平滑。冰河侵蝕而成的冰斗湖邊和緩坡上則堆滿冰河切割和運送下來的岩屑（冰磧物）。
由於地球暖化的結果，冰河一直後退，我們現在（2016年7月）所看到的冰河前緣已退到半山腰。回國後，在Google上找資料，發現1993年時，Briksdalbreen冰河的前緣還有很大部份覆蓋在湖面上。當時，還能讓遊客來一趟冰河小健行。
健行步道兩邊常見千萬年來被冰河侵蝕、切割的巨石，岩石表面已經被磨的毫無稜角，上面長滿青苔。
又走到路旁長滿千屈菜的河川地，以低角度、紅花為前景回首補拍了一張冰河照片。
走回遊客中心已經晚上八點多了，趕快開車下去找今晚住宿的小木屋（Briksdalsbre Mountain Lodge）。小木屋離遊客中心其實不遠，但隱藏在茂林之中，格主費了一點勁才找到。木屋後面一條懸谷瀑布自天而降，水聲轟隆作響。此情此景，頗有遺世獨立之感！木屋裡有兩個臥室，廚房、浴廁、客廳、餐廳一應俱全。停好車，將行李從車上搬進木屋，取出松達爾購買的餐點，加熱料理、煮水泡麵，飽餐一頓。今晚得要好好休息，明天的蓋倫格峽灣可是挪威自駕旅行的重頭戲呢！
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